Couture : la question du FBA sur patron jersey sans pinces
Je te l’avoue en toute franchise, pendant longtemps, les ajustements n’ont pas été ma priorité. Résultat : des vêtements jolis qui ne m’allaient pas tout à fait et qui, pour certains, sont restés confinés dans mon armoire sans jamais en sortir. Dommage, non ?
J’ai commencé à m’intéresser à ce côté technique il y a 4 ou 5 ans, par des ajustements simples : hauteur des pinces poitrine, largeur de manches, … en contournant autant que possible le Full Bust Adjustement ou FBA ( ajustement pour poitrine forte) qui me paraissait obscur.
En faisait à ma façon, pour que ça tombe à peu près bien.
Et, un jour, motivée par Michèle et son livre 1001 robes, je me suis lancée dans mon premier FBA, sur une robe.
Conquise par le résultat et poussée par un désir d’accroître mes connaissances techniques en couture, la question du FBA sur patron jersey et du FBA sur patron sans pinces de façon plus générale sont rapidement venue à moi.
Je te présente les premiers résultats de mes essais dans cet article, comme toujours empiriques… alors je compte sur ton indulgence et tes remarques pour m’améliorer côté technique.
Qu’est-ce qu’un ajustement poitrine ?
Généralement, les patrons de couture sont pour la plupart élaborés pour des poitrines de bonnet B, taille la plus fréquente.
Si ton bonnet est différent, il te faudra faire un ajustement poitrine : SBA ou Small Bust Adjustment pour un bonnet inférieur et FBA ou Full Bust Adjustment pour un bonnet supérieur.
Et ce même si tes mensurations collent au tableau donné par le patron.
Le haut du vêtement sera trop grand.
L’ajustement poitrine permet d’ajouter ou d’enlever de l’aisance sur le devant en fonction de ton besoin.
Il existe plusieurs méthodes, adaptées à chaque type de corsage : sans pinces, avec pinces poitrine et taille, avec découpe princesse, … Aujourd’hui, nous allons aborder la question du FBA pour les patrons sans pinces appliquée à un patron en maille.
Lors de mes recherches, deux techniques différentes sont sorties du lot. J’ai alors eu envie de les éprouver sur un même patron que j’avais déjà cousu, ou presque : le sweat Courcelles de Cozy Little World. Je dis presque, étant donné que j’en avais réalisé la version gilet.
Ainsi, les 3 versions pourront être comparées.
La question du FBA sur patron sans pinces
Dois-tu faire un ajustement poitrine ?
Pour commencer, il te faudra prendre la mesure de ta poitrine haute, en passant sous les aisselles et sur le haut de la poitrine, ainsi que la mesure de ton tour de poitrine aux saillants.
De ces deux mesures, tu peux déterminer ta taille de bonnet de confection en soustrayant l’une à l’autre :
- 2,5 cm -> bonnet A
- 5 cm -> bonnet B
- 7,5 cm -> bonnet C
- 10 cm -> bonnet D
Tu pourras ainsi déterminer si tu dois faire un ajustement poitrine en fonction de la marque de patron ou du magazine et de son standard de bonnet. Attention, ce calcul peut différer de ta taille de bonnet lingerie.
En prenant mes mensurations, je trouve 88 cm de tour de poitrine haute et 97 cm de tour de poitrine, soit une différence de 9 cm qui me situe entre les bonnets C et D.
Comment choisir ta taille ?
Il est souvent recommandé de choisir sa taille en fonction de notre tour de poitrine aux saillants. Mais sans préciser de prendre en compte la profondeur de bonnet.
Se baser uniquement sur nos mensurations peut donner lieu à des déséquilibres dans le vêtement fini.
C’est d’ailleurs souvent ce qui m’a bloquée en essayant de comprendre les tenants et aboutissants du FBA : quelle taille de départ prendre en compte ?
Pour le sweat Courcelles que je souhaite coudre, la profondeur de bonnet prise en compte dans la modélisation du patron est B, soit 5 cm. J’ajoute donc cette mesure à mon tour de poitrine haute, soit 88 + 5 cm. Ces 93 cm représentent le tour de poitrine aux saillants qui serait le mien, si ma profondeur de bonnet était B, comme celle du patron.
Tu me suis ?
C’est donc ces 93 cm que je vais prendre en compte pour sélectionner ma taille de haut de buste. Puis, je vais élargir jusqu’au 44 au niveau du tour de taille, pour suivre mes mensurations.
Maintenant, il nous reste à déterminer de combien de centimètres il faudra agrandir le patron.
Les informations trouvées me disent de prendre en compte la différence entre mon tour de poitrine aux saillants et mon tour de poitrine haute version bonnet B (tour de poitrine haute + 5 cm). Mais comme il y a une différence d’un centimètre entre mon tour de poitrine haute version bonnet B et le tableau des mesures, c’est le tour de poitrine du tableau de mesures que j’ai choisi de prendre en compte.
On est donc sur 97 cm de tour de poitrine – 92 cm de tour de poitrine théorique, soit 5 cm à ajouter sur le devant ou 2,5 cm sur chaque demi devant.
Prépare ta règle et tes ciseaux, on se lance dans le FBA sur patron sans pinces !
Le FBA sur patron jersey sans pinces : les deux méthodes testées
Sur le patron du sweat Courcelles, les marges ne sont pas incluses. Je vais donc faire les modifications avant de les ajouter.
Si le patron jersey / maille que tu souhaites modifier par FBA inclus les marges de couture, il te faudra retracer la ligne de couture au préalable.
Nous allons travailler sur la partie buste devant du patron, pour chacune des deux méthodes.
Méthode 1 : par pivot
1- Trace deux lignes perpendiculaires, la première partant de la ligne d’épaule, parallèle au droit fil, la seconde rejoignant la couture côté.
2- Coupe en suivant ces lignes et arrête-toi à quelques millimètres de la ligne d’épaule.
3- Colle la partie centrale de ton buste sur un morceau de papier et marque la distance à écarter depuis l’angle droit. (2,5 cm dans mon exemple). Écarte ensuite la partie emmanchure jusqu’à ta marque avant de scotcher pour maintenir en place.
4- Retrace la ligne côté et la ligne d’épaule. Tu as maintenant ta nouvelle pièce de buste devant, modifiée par FBA.
Méthode 2 : par ajout puis retranchement de pinces
La deuxième méthode est plus complexe. Avant de démarrer, il te faudra annoter l’apex, c’est à dire la pointe de sein, sur ton patron.
1- Dessine 3 lignes sur le buste devant de ton patron. La première part de l’apex et rejoint la couture côté, à l’image d’une pince. La deuxième part de l’emmanchure (à environ 1/3 du dessous d’emmanchure) à l’apex et rejoint la ligne du bas, parallèlement au droit fil. La troisième enfin part du milieu devant et est perpendiculaire à la deuxième, située à environ 5 cm du bas du patron.
En image, c’est certainement plus parlant.
2 -Coupe la première ligne en t’arrêtant quelques millimètres avant l’apex. Idem pour la deuxième en t’arrêtant juste avant la ligne d’emmanchure. Et coupe entièrement la troisième ligne.
3- Sur une feuille que tu glissera sous ton buste en cours de modification, trace deux lignes parallèles écartées d’une distance égale à la mesure à ajouter à ton demi devant. Ici, 2,5 cm. Fixe la zone centrale sur cette feuille en suivant la première de ces deux lignes parallèles. Écarte ensuite le patron, de façon à positionner l’autre partie de patron sur la deuxième parallèle. Déplace le dernier morceau de patron, afin qu’il soit dans la continuité de la ligne du bas de ton patron.
4- Le demi-buste ressemble maintenant à un patron avec pinces, à la différence près que celle-ci ne rejoint pas l’apex. Retrace-là donc de façon à ce que ce soit le cas. Coupe ensuite le long d’une des lignes de la pince retracée (en bleu) ainsi que de la ligne verticale le plus au centre, jusqu’à l’apex, en veillant à laisser quelques millimètres de papier pour pouvoir pivoter et refermer la pince poitrine.
5- Dernière étape, enfin. Après la pince poitrine, nous avons créer une pince taille. Pour la résorber, prend un point sur la ligne d’emmanchure et trace deux lignes partant de chacune de ses extrémité.
As-tu deviné comment faire ?
Oui,coupe le long d’une de ces deux lignes jusqu’à quelques millimètres du bord, avant de pivoter la partie extérieure du patron pour superposer les deux repères.
Redessine le bas de ton patron en reliant le point milieu bas et le point côté.
Tu peux également rester sur une ligne horizontale, il te faudra dans ce cas vérifier la hauteur dos.
Tout comme dans un cas comme dans l’autre, il te faudra ajuster la bande d’ourlet du sweat.
Résultat et comparaison
Pour comparer les deux méthodes utilisées, j’ai ajouté la version zéro, version sans FBA sur patron jersey, avec mon gilet Monceau cousu il y a quelques années.
Patron du sweat Courcelles / Gilet Monceau sans modifications
Patron du sweat courcelles avec FBA selon méthode 1
Patron du sweat courcelles avec FBA selon méthode 2
–
En superposant les schémas des patrons de base et modifié selon la première méthode, l’ajout de centimètres au niveau de la poitrine est visible. On se rend compte également d’un ajout de matière sur le haut du buste. L’angle de la ligne d’épaule est légèrement modifié.
En superposant les schémas des patrons de base et modifié selon la deuxième méthode, l’ajout de centimètres au niveau de la poitrine est visible. Le haut du buste est quasiment inchangé. C’est sur le bas du buste que le volume a été ajouté.
Version trop large au niveau des épaules
A tendance à remonter si fermé
Trop de volume au niveau de la poitrine haute
Version bien équilibrée
Un denier petit visuel qui montre où et comment se fait l’ajout de volumes.
En noir le patron de base.
En bleu, le patron modifié selon la première méthode.
En rouge, le patron modifié selon la deuxième méthode.
N’apparaissent dans mes remarques que celles induites par le FBA sur patron jersey. Des modifications sur la pente d’épaules ainsi que la bande d’encolure ont été apportées sur chacun de mes sweats.
Et j’ai pu constaté en les portant qu’il fallait également que je modifie l’emmanchure et de fait la tête de manche.
Mais tout ça, je t’en parlerai dans mes revues de patrons à suivre.
Tu l’auras compris, pour mes prochains FBA sur patron jersey sans pinces, ce sera la deuxième méthode que j’appliquerai. Les volumes sont mieux répartis et le vêtement a un bien plus joli tombé.
En revanche, si tu n’as que 1 à 2 cm à ajouter sur ta mesure poitrine haute, la première méthode, plus simple, devrait convenir.
Et toi, as-tu besoin d’un ajustement poitrine ?
As-tu déjà essayé le FBA sur patron jersey sans pinces ? Ou peut-être, vas-tu te lancer ?
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Merci pour cet article super intéressant! Mes mensurations sont assez similaires aux tiennes: différence de 11 cm entre la poitrine haute et le buste, soit bonnet D/E. Je me suis aussi posé ces questions concernant le FBA: comment faire et de quelle taille partir? Je ne suis pas une couturière très expérimentée et par flemme ou peur de me lancer dans des ajustements compliqués, j’ai testé une méthode de “gradation” entre tailles qui consiste à faire le haut du patron (épaule-emmanchure) en taille de base puis à utiliser la taille plus large (mesure réelle du buste selon le tableau de taille) à partir du bas de l’emmanchure. Ensuite, j’ajuste le bas de la tête de manche à la taille plus large. Sur les patrons Givre et Blouse Dressed de D&D, ça a plutôt bien marché. Pour Givre, je note une amélioration par rapport à une version non gradée faite en taille épaule – ça passe parce que c’est du tissus avec 50% d’élasticité, mais on voit quand même que ça tire un peu trop 🙂
J’attends avec impatience ton retour d’expérience sur les modifications des têtes de manche.
Merci pour ces explications (et les petits dessins dynamiques) !
Je vais étudier la méthode 2 de plus prêt car elle a l’avantage de résoudre le problème du ventre à l’air 🙂
Mais une question me taraude : comment savoir quelle taille de bonnet est utilisée sur un patron ?
Ravie de cet article, je vais pouvoir me lancer grâce à tes super explications.
Merci beaucoup
Par contre pour éviter un bec sur l’apex je décale légèrement la pointe vers le côté.
Pour le jersey j’ai tenté une seule fois et j’ai trouvé que la pince était très petite donc je n’ai pas retenté, pourtant chez D&D ce serait nécessaire car trop serré à la poitrine mais bien trop large aux hanches.
J’attends la suite avec plaisir
J’ai déjà fait quelques ajustement de ce type, mais je n’étais pas satisfaite du résultat.
Je n’ai pas pensé à ces 5 cm correspondant au bonnet B de la marque. Peut-être que le problème vient de là ?
Bonne journée
Un gros merci de prendre de ton temps pour nous montrer ton savoir faire.
Ginette du Québec
Merci beaucoup pour cet article très intéressant.
Je commence tout juste à m’intéresser au FBA.
Vivement les articles suivants sur le sujet !
PS: J’aime bien ta photo de présentation d’article.
Par contre faut mettre en application, ce qui n’est pas évident, quand je regarde mes mesures. Haut poitrine = 90 ; Poitrine = 96 ; Torse (sous poitrine) = 76
Je devrais arrêter d’acheter des patrons, une bonne fois pour toute et faire mes patrons de base. Reste à trouver des cours pour y arriver.
Je vais quand même essayer votre méthode, si j’y arrive.
Tu parles aussi de la modification de la pente des épaules : je serais bien intéressée si un jour tu as le courage d’expliquer ça…
Merci beaucoup ! Va falloir que je m’y mette… 🙂
merci pour cet article ! j’ai une question à propos de la deuxième méthode, j’espère que vous pourrez m’aider. j’ai réalisé les différentes étapes, mais à la fin, je me retrouve avec une pièce quasi identique à celle de départ. En comparant les deux pièces (avant et après FBA), je gagne une aisance d’à peine 4 ou 5 millimètres sur le côté du patron (de la poitrine jusqu’en bas) pour un ajout au départ de 5 cm. Finalement, j’ai seulement une longueur plus grande à l’ourlet. Est-ce normal ou ai-je loupé quelque chose ? j’ai lu et relu, sans trouver mon éventuelle erreur (idem pour un site anglais qui propose une méthode similaire à la votre). Je suis perdue ! merci d’avance pour votre réponse 🙂